Меню

Блок питания не дает ток

Блок питания на 12в 30а (360вт) выдает пониженное напряжение

Статья относится к принтерам:

Резистор выпаял, проверил мультиметром, все хорошо, при подстройке значение изменяется. Но на плате бп резистор никак не влияет на выходное напряжение (все равно 7 в).

Я еще не особо разбираюсь в электротехнике, но тщательный осмотр не дал результата, на плате ничего не перегорело, конденсаторы не вздуты, все ок.

В связи с этим вопрос: что могло произойти, при обрыве ноги резистора и как это чинить?

Заранее благодарен за помощь

Популярные вопросы

Новенький

Приобрел принтер Tronxy. До тех пор пока не приехал — 3Д принтеры в глаза не видел. Всё собрал, всё подключил. Осталось всег.

Ложная сработка концевикров типа геркон

Всем доброго времени суток.

Собран бутерброд mega2560+ramps1.4+12864SmartDiscount+a4988(XY)+drv8825(EZ). Концевики герконы MEDER MK14.

Вопрос по датчику Auto-leveling Sensor и g code

Ответы

Разберите, замените кривую деталь. И будет работать.

Вот только не пойму, как передать 30А всего через 6 клемм. (хочу такой же) ! : )

Ну я же передаю около 25 ампер по 2 клеммам , и ничего, норм все.

Если клемма правильная, то каждый контакт на 15-20А расчитан. Минимум 10А точно держат. Ну а дальше — три на минус, три на плюс — не ноль будет :), а 30А спокойно можно подключить к колодке.

Скорей всего сгорела микросхема, та черненькая , что с 16 ногами или ее обвязка, хотя может и силовые транзисторы пробило , и идти вам в ремонтную мастерскую, где бп для компов ремонтируют

если бы пробило силовые транзисторы, у него бы вообще никакого напряжения небыло бы.

если бы погибла ‘та черненькая , что с 16 ногами’ у него на выходе был бы ‘0’.
Рекомендую проверить TL431. И на всяких случай поменять оптрон.
А правильнее всего, если у вас нет опыта ремонта импульсных блоков питания, лучше обратиться к специалистам.
Иначе можете попасть под высокое напряжение или устроить КЗ в квартире!

Проверьте, работает ли обратная связь — подключите нагрузку на выход, например, стол и посмотрите, что с напряжением. Если пропало — обратной связи нет.
В обратной связи, обычно подстроечный резистор подключён к управляемому стабилитрону TL431 (возможно, это Q5 в Вашем БП). А он уже управляет оптопарой, которую не видно на фото.
Проверять надо подстроечный резистор, затем TL431, и последнее — оптопару, если она есть. Можно предположить, что когда ножку отломили, а потом припаяли — снизу на плате ножка отпаялась или площадка оторвалась от дорожки.

Нужно ещё смотреть что снизу платы.

В таких блоках уже не используется TL431, и оптрона нет. Все собрано на простом шим контроллере с ограничением по напряжению и по току. При грамотном подборе сопротивлений в цепи ограничения по напряжению — можно до 24В поднять напряжение, но без кардинальной переделки мощность останется та же, 360Вт. Блок выдаст 15А при 24В.

В этих блоках питания должна быть гальваническая развязка.
Чтобы поднять напряжение в два раза, необходимо будет трансформатор перемотать, иначе на полную мощность не выйдет.

Внимательно читаем последнюю строчку моего сообщения! Не нужно мотать трансформатор и ставить диодный мост. Нужно только расчитать сопротивления и заменить конденсаторы с нагрузочным сопротивлением.
П.С. ниже схема БП. Ищи гальваническую развязку! 8)
[IMG]https://img.mysku-st.ru/uploads/images/02/55/13/2017/02/06/03d380.jpg[/IMG]

Tr1 и Tr2 — вот и гальваническая развязка.

Кто-то не понимает, что пишет. .

Я понимаю, что пишу. Гальваническая развязка ШИМ-контроллера оптопарой в обратной связи — это один из вариантов. Сейчас вижу схему этого БП — здесь другой вариант гальванической развязки — через трансформатор Tr1 управления ключами, а микросхема подключена к выходному каналу без гальванической развязки.

По поводу поднять выходное напряжение в два раза — нужно вторичную обмотку удвоить по количеству витков, т.е. перемотать трансформатор Tr2. А то, что не выйдет на полную мощность — я имел в виду ватт 20, не больше. Всё зависит от входного напряжения и запаса в режиме управления ШИМом.

при этом выйдет из режима шим-регулятор и получим и в нем и в выходном транзисторе дополнительные отверстия для вентиляции кристала 🙂
все это произойдет по причине перенасыщения сердечника трансформатора.

Люди! Если нет опыта разработки и ремонта — не давайте советов!!

Еще один ископаемьій теоретик — советчик. Тут уже две схемьі лежит, а он про TL431 и оптрон упорно твердит.

точно нет там 431? точно нет оптрона?
может поспорим на бутылку бурбона?

Управляющая микросхема с 16 ногами у меня КА7500BD. Резистор снизу когда припаивал, все тщательно прозвонил — везде есть контакт. При подключении нагрузки напряжение вообще проседает до 0.5 в

Самый грамотный совет. Внесу и свои 5 копеек. С резистором твоим скорее всего норм, то что проверить обратную связь указали — это верно. Следует проверить транзистор Q5 и стабилитрон ZD3, его в первую очередь!. Ну а с ШИММ скорее всего все в порядке. Ну и неплохо было бы удостовериться что VR1 точно работает т что между средней и крайнеми ногами сопротивление меняется.

Резистор точно работает, сопротивление изменяется при подстройке. У меня есть схема этого бп, составленная одним из подписчиков этого сайта. Подскажите, как проверить обратную связь и все остальное?

обратная связь это выводы 1-2 и 15-16. Ну дальше мультиметром смотреть что на них за напряжение с нагрузкой/без нагрузки. Ну и если бы был осциллограф, можно было бы посмотреть как меняется шимм сигнал, и если меняется, значит обратная связь работает.

На 14 ноге — должно быть +5В (+-5%), проверь.

Стабилитрон ZD3 и Q5 прозвонил, все ок. Что еще могло выйти из строя?

ну тогда то что я написал выше. Шимм контроллер, в первую очередь опорное напряжение. Там должно 5 вольт быть. Осциллографа нет?

К сожалению нет осциллографа. Подскажите, где здесь какие ноги (по номерам) и какое должно быть напряжение на каких ногах?

Читайте также:  Ограничение пускового тока для тороидальных трансформаторов

1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12V.
2. проверяем напряжение на 14 ноге — должно быть +5В (+-5%).
3. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
4. Посмотрите и запишите как меняется напряжение на первой ноге, еогда вы крутите подстроечный резистор.

Посмотрите что на 4й ноге, это PS-ON. Зеленый светодиод светится?

Дальше неплохо было бы посмотреть на форму импульмов на ключевых транзисторах, но у вас нет осциллографа. Это сгодился практический любой с Али за 20 баксов, да да, тот же DSO138, DSO203, dso062 c частотой пропускания в мегогерц.

Ну и заодно посмотрите хотя бы, греется ли микросхема, если да, то на сколько.

Ну и вот видео вам в помощь (блок питания другой, но контроллер тот же, как и принцип включения) https://www.youtube.com/watch?v=_ubh69njWx0

Прошу обратить внимание, что на видео шим сигнал измеряют мультиметром, а не осцилографом, ЧСХ это имеет место быть, но проверить можно только наличие сигнала. Ну и еще некоторые мультиметры могут мерить частоту, какой у вас я не знаю, но вдруг.

На 12 ноге 11в ровно, на 14 — 4.91в, на 4 — 2.6в, светодиод светится. Ни одно из напряжений на ногах не изменяются при кручении резистора. Купил подобную микросхему КА7500С, по даташиту вроде подходит, что еще проверить перед ее подключением?

Ок, с питанием микосхемы нормально. Опорное на 14й есть, в принцепе норм. На первой ноге точно ничего не меняется при кручении резистора. Сколько том вольт сейчас?

‘Купил подобную микросхему КА7500С’- зря, твоя микросхема работает. Не трожб ее пока.

На 1 ноге 0в и ничего не меняется

Ну вот и проблема. Меняться должно. На резисторе меняется, а на 1й нет, понимать о чем я? Зря микросхему купил, за сколько хоть?

40 рублей. На самом резисторе все меняется, где искать разрыв?

Ну дальше по схеме проверять мультиметром почему это от резистора напряжение не доходит. Дороговато за столь стандартную микросхему, это в в Чип-и-Дипе что ли?

Нет, в магазине ‘Кварц’. В чип и дипе 70 р хотели содрать)). Прозвонил все до 1 ноги — сопротивление доходит

А напряжение нет. Как так то? Относительно земли на первой ноге какое сопротивление?

Меняется от 1.38 до 2.16 кОм

При подключении вентилятора кстати напряжение на выходе падает до 6.5в, но на 1 ноге по прежнему 0

Ноль там быть не должно, судя по всему оно должно меняться от 2 до 3 вольт (при опорном в 5 Вольт). Ну и мистики не бывает же, если на подстроечном резисторе есть, а на 1й ноги нету, куда то же оно девается?

В точках 1, 2 и 3 напряжение 0в относительно земли

То бишь на подстроечном резисторе тоже нет напряжения (между точками 2 и 3)

Ну вот. Откуда на 1й ноге будет напряжение? Смотрите выше по схеме, почему так.

Может все таки проблема в микросхеме?

с чего бы? если на подстроечном резисторе напряжения нет. А недавно вы говорили что есть и что оно меняется.

Я писал, что меняется сопротивление, читайте внимательнее

Ну то что сопротивление меняется это понятно, резистор исправен, только вот на нем должно еще и напряжение быть. Проверяйте почему на нем нет напряжения.

а еще можно собрать такую схему, как на картинке, выпаяв при этом микросхему. Два светодиода будут помеременно мигать с частотой 1. 2 Гц

Если падает напряжение под нагрузкой, то обратная связь не работает. Значит дело уже не в резисторе.

У вас не контачит подвижный контакт на резисторе.

Закоротил — ничего не изменилось. Не могло ли произойти чего либо посерьезнее, при отваливании ноги?

Включить БП в сеть последовательно с лампочкой 220в 40 ватт. Если она вспыхнув, не потухнет, прекратить дальнейшие ‘исследования’ без подобного подключения. А то бабах может получиться не слабый. И разбираться с ним понимающему в импульсных БП.Методом тыка ничего не получится.

у меня была проблема, без нагрузки есть напряжение, под нагрузкой падает. Причина c10 220n потеря ёмкости

проверь напряжение на c34 c13

Если цепь VR1 целая. Вы можете измерить напряжение на 1 ноге. Там должно быть от 890мВ (VR1 =0 ) до 1В (VR1=1K), насколько я понимаю усилитель ошибки питаентся от ИОН на 5 В встроенного в микруху. Нога 14.
Он должен сравнивать, вероятнее всего, он сравнил и помер когда оборвался резистор. Вместо 1В на 1 ногу ka7500 попало 12В бп, ведь цепь делителя в обрыве. Попробуйте заменить микруху ka7500 ищите похожую. Не ставьте TL494. Они бывают с разной константой в расчете несущей частоты Ноги 5 и 6 (задача несущей). Есть моторолла и техасинструментс. Формулы отличаются. Втыкайте ка7500. Они на сколько я знаю ближе к моторолле.
Неправильная частота может изменить ТХ трансформаторов и цепочки снабберов могут греться сильнее. Замените микруху и включайте БП через лампочку 100Вт. Она должна моргнуть и погаснуть а блоквыйтин на напряжение +11. 13В
Я это все к чему, низзя давать на ОУ сигнал больше чем Uпит в данном случае +5В, это с вероятностью почти в 100% выведет из строя канал измерения, а при обрыве VR1 (подстроечника) оборвался резистор делителя и на вход усилителя (скорее даже компаратора чем линейного ОУ) попало в 12 больше больше расчетного напряжения. И почти в 2.5 раза больше Uпит

На 1 ноге вообще нет напряжения, на 14 — около 4.9в.При изменении сопротивления на VR1 ни на одной ноге не меняется напряжение

чтобы аккуратно выпаять микросхему, возьмите медную оплетку ( как раньше на ТВ кабелях была) или оплетку для выпайки из радиомага, смочите спиртоканифолью и горячим паяльником соберите с ног микрухи припой прижимая чистый кусок оплетки к каждой ноге. 16 ног 16 точек 10 см оплетки вам хватит. Дороги не оторвете. А потом слегка поддеть пинцетом и вытащить микросхему.

Читайте также:  Закон полного тока для напряжения

Я нашел KA7500C. Она сильно отличается от родной KA7500BD?

Попробуйте идентифицировать ваши микрухи. В принципе, даже если будет расхождение микросхем подавайте 220В через лампу 100Вт. Если случится кз в схеме или какой нежданчик , лампа загорится и ограничит ток кз и схема не выйдет из строя.
Попробуйте определить подходит ли схема из комментов к вашей плате. Если подходит то у вас должно быть при 7.5В на выходе напряжение отличное от нуля . Этот резистор состоит в делителе обратной связи .

Источник

ЧАСТАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ИМПУЛЬСНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ

Причина отказа блока питания, или почему техника перестает работать. С недавних пор, стал все чаще замечать, что люди стали обращаться, да и сам попадаю, на странный и однообразный ремонт техники. Все начинается примерно по одному сценарию – работал себе аппарат год или два и тут вдруг начал включаться медленно, или вообще не запускаться, или же при включение выключается резко, или же пытается включиться но не включается! В общем берем тестер и проверяем блок питания измерением напряжения на нем, точнее на выходных клеммах, оно как правило находится в допустимых рамках, или как вариант отличается на 0.3-0.4 вольт в меньшую сторону, например у 12 вольтовых блоках питания оно как правило 11.4 вольта.

неисправность импульсных блоков питания

А вот если проверить осциллографом, или простым тестером из динамика, то слышны высокочастотные пульсации, поэтому без сглаживания эта аппаратура с таким питанием не может работать!

Плата импульсных блоков питания

Такие конденсаторы, как правило, внешне заметно на крышке вздуваются или взрываются вообще, при проверки могут показать заметное уменьшение ёмкости – вместо 1000 мкф будет 120-150 мкф, или того меньше, или же в тестере конденсатор может определиться вообще как другой элемент.

сгорел конденсатор БП

При таком чуде, когда конденсатор вдруг стал резистором либо диодом, блок питания пытается включиться, но токи становятся высокими и в крупных фирменных телевизорах такие блоки уходят в защиту. При новой попытки включить все повторяется по кругу.

Ремонт бытовых импульсных блоков питания

Часто замену фильтрующего конденсатора можно выполнить увеличенной емкостью, например вместо батареи из трех конденсаторов редкой емкости в 1500 мкф, можно поставить в 4000 мкф. Главное проверить потом стабильность работы прибора и уровень пульсаций, чтобы все было в норме, ну и чтоб конденсатор был на нужное напряжение, или лучше с запасом по напряжению, тогда он будет дополнительно защищен от перепадов.

Источник



Чем опасен недостаток мощности блока питания

Чем опасен недостаток мощности блока питания

Аватар пользователя

При нестабильной работе компьютера не каждый пользователь сразу сузит круг подозреваемых и запишет в виновники блок питания. А зря! Нехватка мощности БП — основной бич современных настольных ПК.

Произведена установка нового оборудования или разгон системы, и все — еще вчера исправно работающий системник, сегодня доставляет своему владельцу кучу неприятностей.

Большая часть пользователей сразу начинает «копать» в сторону некорректной работы драйверов или решается на переустановку операционной системы, совершенно забывая проверить главное — блок питания, а именно его мощность и способность справляться с дополнительной нагрузкой.

Нюансы работы на плохом БП

Как правило, при сборке компьютера, блок питания выбирают по остаточному принципу, не особо вдаваясь в технические дебри, главное чтобы «ватт» хватало! И зачастую, либо полностью доверяются продавцу, либо примерно просчитав потребляемую мощность компонентов, покупают ближайшее по мощности устройство.

Такой подход является одной из самых распространенных и грубых ошибок при сборке ПК, ведь по своей важности, блок питания идет сразу за процессором и видеокартой.

Как известно, основными потребителями энергии любого системника являются центральный процессор и графический адаптер, а основной магистралью для их питания служит линия + 12В, именно она несет основную нагрузку. На наклейке любого блока питания отдельно указываются номинальные мощности по всем шинам питания и суммарная мощность блока, но ориентироваться нужно именно на значения, указанные для линии + 12 В.

Более подробно о выборе БП можно прочитать в этой статье на страницах блога. Как определить нужную мощность, можно почитать в статье «Онлайн-калькуляторы для определения мощности ПК — теория и практика»

Установка источника питания, что называется «впритык» по мощности, во-первых, не оставляет шансов для дальнейшего апгрейда и расширения системы без его замены, а во-вторых, заставляет работать его на пределе своих возможностей. Естественно, работа в таком режиме обусловлена повышенным выделением тепла и нагревом элементов БП. В первую очередь это относится к электролитическим конденсаторам. Со временем, под действием температуры они высыхают и теряют свою емкость, что сказывается на технических характеристиках устройства, в частности, ростом пульсаций выходного напряжения и как следствие, выходом из строя других комплектующих системного блока.

Работа электронных компонентов при повышенных температурах снижает их ресурс в разы!

Да и шум при работе устройства на пределе своих возможностей сбрасывать со счетов не стоит. Поэтому оптимальной считается нагрузка БП в диапазоне 60 % — 80 %. При таких условиях достигается оптимальный баланс значений эффективности блока (КПД) и температуры его внутренних компонентов. К тому же, в качестве бонуса, остается запас мощности, рекомендованное значение которого составляет порядка 30 %.

Симптомы нехватки ватт могут быть различны, тут уж как «повезет». На практике можно встретиться со следующими проявлениями поведения компьютера со слабым блоком питания:

  • отказ системника включаться;
  • медленная работа системы;
  • возникновение артефактов изображения в играх;
  • появление синего экрана смерти;
  • возникновение непрогнозируемых выбрасываний из «тяжелых» приложений и перезагрузок системника.

Как влияют на железо просадки напряжения

При качественном блоке питания, а не китайском ноунейме, незначительные просадки напряжения в электрической сети ему и запитанным от него компонентам не страшны. Ситуацию выправит корректор коэффициента мощности, которым оснащают блоки питания. Информацию о том как он работает, можно почерпнуть из следующей статьи.

При наличии в схеме блока активного PFC он без труда может переносить просадки питающего напряжения ниже 110 В, как правило, отключение системы происходит на уровнях, приближающихся к 70 В.

Больший интерес представляет реакция внутренних компонентов системника на пониженное напряжение, поступающее к ним из блока питания. Хотя стандарт ATX12V и регламентирует максимальные отклонения напряжений по всем линиям в диапазоне ±5 %, но далеко не все блоки питания, особенно «китайцы», из-за перекосов и некорректного распределения нагрузки по линиям его выдерживают.

Напряжение на линии + 12 В блока питания должно находиться в диапазоне 11,4 В — 12,6 В.

Материнская плата

Поведение компьютера при работе на пониженном напряжении во многом зависит от модели и схемотехники материнской платы. Дело в том, что все зависит от качества компонентов, из которых собраны стабилизаторы напряжения и фильтры на ней. Одни модели просто не включатся, поскольку имеют защиту от работы на низком напряжении, другие отключатся или переведут процессор в безопасный режим при достижении определенного порога напряжения, третьи продолжат работать. Однако даже если плата и продолжает работать, этот режим нельзя назвать нормальным, поскольку в цепях платы протекают токи, значения которых выше номинальных.

Читайте также:  Межповерочный интервал трансформаторов тока тпл сэщ

В качестве примера, при TPD процессора равном 120 Вт, ток в цепи его питания при напряжении 12 В составит 10 А, а при понижении напряжения до 10 В значение тока составит 12 А. Понятно, что цифры пониженного напряжения, взятые для примера и удобства расчета, редко встретишь в реальной жизни, но они как нельзя кстати характеризуют суть протекающих в цепях процессов. Такая «прожарка» компонентов материнки влечет за собой их быстрый выход из строя. Привет вздутым конденсаторам!

Видеокарта

При питании пониженным напряжением видеоадаптера, он не сможет выйти на номинальный режим работы, а, следовательно, говорить о нормальной работе графической подсистемы неуместно. Нужно быть готовым к зависаниям картинки, артефактам изображения, прекращению работы «тяжелых» игрушек и приложений, перезагрузкам системы.

Жесткие диски

Основную опасность просадки напряжения несут дисковой системе ПК, собранной из HDD.

В жестких дисках напряжение 12 В отвечает за работу его механической части. Недостаток напряжения не позволит шпинделю раскрутиться до номинальных оборотов, а считывающие головки дольше будут позиционироваться над нужной частью блина. К тому же, нехватка питания может привести к остановке винчестера и прекращению работы ОС. Твердотельные накопители лишены этого недостатка, поскольку механическая часть в них отсутствует. Еще один немаловажный нюанс, при снижении выходного напряжения снижается его качество, в нем возрастают пульсации, которые губительно сказываются на здоровье HDD, последние начинают, что называется «сыпаться».

Как видно, блок питания не как уж прост, как кажется на первый взгляд. Грамотный подбор мощности, модели и ее оснащения избавит пользователя от многих неприятностей, вызванных ее нехваткой.

Источник

Ремонт блоков питания с примерами

Типичные неисправности у блоков питания

Самая популярная это вздутые конденсаторы. Обычно такое происходит из-за перегрева корпуса или платы. Далее, как не странно, идет поломанный шнур питания. Да да, именно шнур. Сначала попробуйте поменять его. Третье место занимают полупроводники. Обычно это транзисторы или диоды, они не выдерживают резких перегрузок, и наступает тепловой пробой.

Что потребуется для ремонта

Для ремонта пригодится мультиметр, паяльник, лампочка и отвертка. Лампочка нужна в качестве предохранителя, ее можно подключить между сетевым проводом и платой, если вы не уверены в результате ремонта.

DVD плеер и электролиты

Классическая неисправность блока питания.

Ремонт блока питания своими руками

Из симптомов — не включается блок питания

Внешний осмотр и ремонт

Сразу при внешнем осмотре выявляются «вспухшие» электролитические конденсаторы. Судя по их внешнему виду и остаткам канифоли их ставили на место вышедших из строя «родных» конденсаторов.

Замена неисправных электролитов на новые.

Почему конденсаторы высыхают

Что же может быть изначальной причиной выхода из строя электролитов? Их много. Начиная с банальных внешних условий (что-то ставили на корпус, перегрев) заканчивая внутренними неисправностями (высокая частота пульсаций, недостаточная емкость, ESR).

Также причиной выхода из строя может быть выработка ресурса работоспособности компонента. Химические источники эл тока не рассчитаны на долгий срок эксплуатации, особенно если это касается бытовой техники.

Ремонт блока питания моноблока

Блок питания моноблока Lenovo ThinkCentre m71z.

Моноблок не включался, внешне повреждений не имел, однако блок питания не включается. После вскрытия оказалось, что у блока питания отсутствовало дежурное напряжение +5В на блоке питания.

И сразу же визуально выявляется обгоревший резистор, у которого явно не хватает 1 вывода. Черные следы на радиаторе. Фото сделано после его демонтажа.

Внешний осмотр и ремонт

Судя по всему, он служил перемычкой от одной части платы к другой. Для дальнейшей диагностики было принято решение включить блок питания в сеть через лампочку 40 Вт.

Лампочка сразу вспыхнула. Это значит, что в схеме есть короткое замыкание и резистор не выдержал. Но какой большой ток мог повредить его?

К этому элементу по печатной плате напрямую идет защитный диод, который так же оказался неисправен так как звонился накоротко. Дорожка от диода идет прямо в район мощного полевого транзистора.


Выяснилось, что и полевик неисправен. Нужно подобрать все детали аналогичными неисправным.

Чтобы заменить полевой транзистор — нужно выпаять вот этот здоровый дроссель.

Результат ремонта

И наконец, появляются дежурные 5В. Замкнутые 5В на землю дали и 12В. Однако. моноблок отказался включаться. Всему виной вышедший из строя северный мост. Коллеги по работе поменяли его и моноблок запустился. Видимо, блок питания потянул за собой и мост.

Когда ремонт нерентабелен

Например, если плата имеет значительные повреждения или деформацию. Еще не стоит забывать о том, что импульсные трансформаторы починить довольно сложно. Его придется перематывать.

Поэтому, есть два варианта: или брать с донора или покупать новый. А цена нового трансформатора может стоит до половины нового блока питания.

Источник