Меню

Что такое нулевой выключатель

Нужен ли нулевой провод «умному» выключателю?

Я сейчас на стадии ремонта квартиры в новостройке с нуля (на этапе дизайн проекта пока что), проводка вся будет переделываться как минимум потому что стены будут двигаться. В квартире я хочу поставить «умные» выключатели Aqara, которые будут интегрированы в систему умного дома.

Этих (да и других умных) выключателей существует две версии — версия с нулевым проводом (zero line) и версия без нуля. Разница в том что первый держит больше нагрузки (до 2.5кВт) и умеет считать потребление электроэнергии. Второй держит только 800 Ватт, не умеет считать потребление и нужен ему на один провод меньше. В целом подсчет электроэнергии мне не нужен, да и мощность 800 Ватт для люстр более чем достаточно имхо.

Тем не менее производитель по умолчанию рекомендует версию с нулем как основную и якобы если проводка сделана по правилам, то ноль в выключателе по любому есть. Меня эти утверждения смущают, т.к. я не совсем понимаю для чего нужен ноль в случае обычных выключателей? А если делать проводку, то хочется ее сделать стандартно как у всех, а не под конкретные выключатели.. Я лучше уж подберу выключатели под проводку. Также есть опасения — не будет ли проблем с УЗО если ноль будет идти через эти выключатели.

Снял существующие выключатели в квартире посмотрел — к однокнопочным идет два провода (как я понимаю разрывает фазу выключатель просто) к двухкнопочным — три.

В общем я в сомнениях, посоветуйте, пожалуйста, на каком варианте лучше остановиться?

Там помимо прочего меня еще смутил и заставил задуматься вот этот комментарий, но не знаю насколько он правдивый, тк не до конца понял мысль. Но потенциальная проблема с УЗО настораживает (цитата из форума):

Круто! Но это все будет работать, если только электрик разводку сделал везде правильно! И ноль у всех групп должен быть общий, иначе если вы ноль возьмете от другой группы, защищенной УЗО например, то работать не будет, так как УЗО будет определять утечку на лампу через ноль розеточной группы! А я то думаю что это такие скидки грандиозные на али стали на эти выключатели (ладно хоть китайцы подписали zero fire line), да напоролись люди на трудности и недовольны…

P.S Вот еще сравнение выключателей с нулевой и без нулевой линии на английском, но по видео и так в целом все понятно:

Иллюстрация подключения выключателей (слева однокнопочный с нулем, справа двухкнопочный без нуля):

По поводу вашей цитаты не совсем понятно зачем ноль будет на лампу утекать, если он в силовой части выключателя, судя по всему, не играет роли. Как бы если ноль будет взят от защищенной группы, то как раз-таки не утечка будет, а ток потребления выключателя будет добавляться к току этой группы, и да, узо может сработать, теоретически. Но только в том случае если этот ток будет равен или больше чем ток срабатывания УЗО. То что на видео он подключил ноль к лампе с той же клеммы что и лампу ни о чем не говорит, он просто взял оттуда т.к. так удобно было.

Наверное я бы покупал версию «без нуля», или как там у них в видео сказано «Fire Wire», так вы сможете «если что» купить первый попавшийся выключатель в магазине и установить его.

Источник

Aqara T1 SSM-U01: новое Zigbee-реле для умного дома, с нулевой линией и энергомониторингом

Продолжим серию обзоров по новинкам для умного дома от Aqara. Сегодня поговорим про еще одно реле серии T1, напомню — это компактные одноканальные zigbee 3 устройства c возможностью подключения внешнего механического выключателя. Рассмотрим вариант с нулевой линией и энергомониторингом. Про его версию без нуля я недавно рассказывал.

Содержание

Купить на Aliexpress — пока недоступно, будет обновлено

Параметры

  • Модель — SSM-U01
  • Протокол — Zigbee 3.0
  • Рабочее напряжение — 100-250 В
  • Максимальная мощность — 2500 Ватт
  • Функция энергомониторинга
  • Защита от перегрева и превышения нагрузки
  • Диапазон рабочих температур — от 0 до 35 С
  • Размер — 42,9х40х19,9

Поставка

Поставляется реле в бело-синей коробке, присущей глобальным версиям устройств. Также была оформлена коробка от глобальной версии zigbee шлюза Aqara M2. А вот версии для локального рынка — в коробках меньшего размера и без использования цветов, пример — в моем обзоре реле Aqara T1 без нулевой линии.

На коробке надписи на нескольких языках, в том числе и на русском. Имеется надпись о прохождении Zigbee сертификации.

В комплекте — реле и толстенькая мультиязычная инструкция на 90 страниц. Информация в ней — на 8 языках, в том числе и на русском.

Конструкция

Конструкция релейных модулей Aqara — очень похожа. Первое что бросается в глаза — это внешняя антенна для улучшения качества сигнала.

Читайте также:  Автоматический выключатель abb tmax 160 характеристики

На торце находятся контакты колодки — тут их пять. Входящие фаза и ноль, выходящая фаза и два контакта для подключения внешнего механического выключателя.

Доступ к винтам контактной колодки находится на верхней части реле, тут же расположена единственная кнопка — для переключения и сопряжения, а также светодиодный индикатор.

На нижней части — дублируются базовые параметры устройства, при этом название модуля — написано на английском и русском языках.

Кстати, как и на безнулевой версии, тут есть наклейка с Install Code. Но куда его применять пока остается для меня загадкой.

Реле прекрасно помещается в стандартный круглый подрозетник, без необходимости допиливания. Внешняя антенна позволит избежать проблемы плохого качества сигнала, из-за того что реле находится внутри стены.

Толщина устройства — позволяет без проблем разместить в том же подрозетнике стандартный механический выключатель, для ручного дублирования управления.

Сравнение

Сравнительно с безнулевой версией, которая на слайде — слева. Длина и ширина — совершенно идентичная, 42,9 х 40 мм

А вот толщина, и тут это видно хорошо, у версии без нуля — на 1,5 мм больше, 21,4 мм против 19,9 у героя обзора.

Так же можно сравнить с бюджетным Zigbee реле Sonoff mini, которому тоже требуется нулевая линия, но в нем нет функции энергомониторинга. Тут тоже все сопоставимо, напомню Sonoff имеет одинаковую длину и ширину — 42,6 мм.

Подключение

Перейдем к подключению устройства в сеть. Нулевая линия — на слайде черный провод, и у нагрузки и у реле общая. Фаза — красный провод, входящая от сети подается в реле, и уже из реле подается на нагрузку. Важно не перепутать ноль и фазу, как минимум с точки зрения электробезопасности.

Контакты S0 и S1 — подаются на выключатель для дублирования управления. Важно — для использования подойдет только выключатель без неоновой подсветки.

Давайте посмотрим почему так. Я взял аналогичный выключатель, я использую Legrand, но с маленьким окошком на клавише — это неоновая подсветка, которая помогает найти его в темноте.

Подключаем этот выключатель по той же схеме — для замыкания контактов S0 и S1

И при его включении — реле превращается в стробоскоп, постоянно включая и выключая нагрузку. С обычным выключателем все работает нормально. Подробнее — в видео версии обзора

Aqara Home

Начнем с родного приложения — Aqara Home. Напоминаю — оно доступно и для Android и для IOS, слайды с тремя скринами — сделаны с Android, с двумя — с IOS. Выбираем реле из списка устройств и показываем на какой шлюз подключать — у меня это Aqara M2.

Для перевода реле в режим сопряжения — нужно зажать кнопку на нем в течении 5 секунд, пока индикатор не начнет моргать. После этого выбираем локацию, задаем имя и устройство подключается к системе.

Большая часть плагина реле занята кнопкой включения, которая подсвечивается, когда реле подает питание на нагрузку. Под ней находится панель энергомониторинга, еще ниже — таймер обратного отсчета.

В приложении для IOS — все выглядит совершенно точно также, на данном этапе — никакой разницы нет.

В таблице энергомониторинга можно посмотреть графики мощности нагрузки в разрезе периода.

А также по энергопотреблению — в КВт ч.

Меню настроек. Большая часть опция стандартна, посмотрим наиболее интересные. Например график мощности уровня сигнала Zigbee. Кстати это реле является роутером.

В настройках есть опция — запоминать состояние перед выключением и тип механического выключателя.

Тут, по аналогии с безнулевым реле, тоже три варианта — тумблер, то есть фиксированный выключатель, возвратный и нет выключатели. Тестирование чуть дальше в обзоре.

Автоматизации

Реле может участвовать в автоматизациях. В разделе ЕСЛИ — как условие, и тут есть 8 вариантов — как по состоянию так и по мощности. Чтобы было понятнее расскажу чуть подробнее. Например Выключение — это событие, автоматизация сработает в тот момент когда реле выключится. А Выключено — это условие, оно работает в паре еще с чем-то. Например датчик обнаруживает движение, реле при этом выключено — тогда включаем свет. Такая автоматизация не будет работать когда реле Включено. Аналогично и по потребляемой мощности.

В разделе ТОГДА — это действия автоматизации, реле предлагает три варианта — включить, выключить и переключить состояние. Например простейшая автоматизация, когда по нажатию кнопки — реле включается если было выключено и наоборот, выключается, если было включено.

Еще примеры автоматизаций. Первый — как я только что рассказал, но с датчиком открытия. Если выполняются оба условия — датчик открыт и реле выключено, тогда включаем его. Второй пример — пригодится например для зарядных станций. Когда мощность падает, например до 1 Ватта, то есть аккумулятор уже заряжен — реле отключается. Третий пример — для периодических уведомлений, когда при сработке таймера, если мощность нагрузки меньше той, что должна быть, автоматизация будет слать уведомление.

Читайте также:  Как обклеить обоями выключатель

Еще стоит пару слов сказать об уведомлениях. Имеется возможность задать свой собственный текст для них, например в случае рассмотренной автоматизации — писать о том, что мощность нагрузки ниже стандартной.

Скорость работы реле с приложением Aqara Home можно посмотреть в видео версии обзора

Apple HomeKit

В Homekit — реле пробрасывается автоматически, если шлюз, к которому оно подключено добавлено в систему как мост. Оно может быть сгруппировано с другими реле и участвовать в автоматизациях.

Тут есть два варианта — включить или выключить. Данных по энергомониторингу — по крайней меря я, не обнаружил.

Из Homekit — работает все очень шустро, без задержек —см в видео версии

Mihome

Как и его безнулевой собрат, герой обзора не поддерживается в mihome. На єтих скринах — используется мод с kapiba.ru. Попытаться добавить его можно, благо шлюз Xiaomi Gateway 3 — поддерживает Zigbee 3.0 устройства, то что добавится, будет находится в оффлайне и ничего кроме удаления с ним сделать нельзя.

Аналогично в официальной версии mihome для IOS — устройство вроде как и добавляется и даже локацию ему можно выбрать, но вот ничего сделать с ним нельзя.

Zigbee2mqtt

Хорошая новость — реле поддерживается zigbee2mqtt, о чем есть и запись в перечне поддерживаемых устройств на официальном сайте проекта.

Для теста я использовал стандартную версию интеграции, на момент съемки актуальный номер — 1.16.2.2

Включаем через веб интерфейс интеграции режим добавления новых устройств. Активируем на реле режим сопряжение зажав кнопку на 5 секунд. В интеграции появятся записи о начале прохождения интервью. После его прохождения — устройство корректно опознается и добавляется в систему. На тестовом инстансе используется стик CC2531 и прошивка zstack 3. Отлично работает и на рабочем сервере с СС2538.

Есть и оригинальное изображение устройства и четкое указание о том, что реле является роутером, что собственно присуще всем устройствам с стационарным питанием и нулевой линией.

Поддержка — полная, есть и управление состоянием, текущая мощность и энергопотребления, а также уровень качества сигнала. Причем веб интерфейс интеграции позволяет в онлайне управлять реле и видеть показания энергомонитора.

Эти параметры в виде четырех сущностей, пробрасываются в Home Assistant.

SLS gateway

Владельцы замечательных zigbee координаторов в виде SLS шлюзов — тоже не останутся в стороне. Поддержка этого реле имеется в прошивках выпуска начиная с 7 декабря 2020 года.

Запускаем режим сопряжения, держим кнопку на реле, пока оно не переключится и светодиод не начнет моргать и ждем пока не завершится процесс сопряжения. Все просто и стандартно.

Устройство опознается корректно, естественно тоже как роутер. Мелкие вопросы — такие как картинка и всякое такое, будут со временем вылизаны, на работоспособность это никак не влияет.

Напомню про особенность работы SLS — некоторые параметры подключенного устройства, появятся когда по ним пойдет какой-то обмен. Например сразу появилось только три сущности. После включение питания — появилось значение потребляемой мощности. Еще через несколько минут и параметр энергия, в КВт ч, — значение сколько всего энергии прошло через реле.

Эти параметры пробрасываются и в Home Assistant

Тестирование работы режима сохранения состояния перед отключением питания и варианты внешнего механического выключателя — в видео версии.

Видео версия обзора

Вывод

Можно было бы сказать — что это одно из компактных Zigbee реле с нулевой линией, типа sonoff zigbee mini, или туевских вариантов от moes или lonsonho, но у Aqara есть козырь в рукаве — это энергомониторинг. Причем не только для статистики, а как полноценный инструмент для автоматизаций, причем даже в стоковом приложении. И это однозначно большой плюс.

Источник



Выключатели: с нулём или без нуля

Содержание

Часто можно встретить упоминания выключателей «с нулём» (zero line) или «без нуля». Что это значит, чем они отличаются, и какие подойдут больше для вашего умного дома — рассказано в этой статье.

Что такое «ноль» и «фаза»?

  • «Фаза» — это более высоковольтный провод, опасный для жизни.
  • «Ноль» — или полностью или частично заземлённый провод (что на самом деле не делает его безопасным полностью)!

Проверить «ноль» и «фазу» можно при помощи отвёрток с подсветкой или даже самодельного пробника из светодиода или лампы из люминесцентного «стартёра» (если вы читаете этот раздел, то самому вам его делать точно не стоит). «Фаза» будет светиться, «ноль» — нет.

Третий провод, если он есть – это, скорее всего, заземление, и он самый безопасный из всех. При этом между «нулём» и заземлением даже при исправной проводке может оказаться довольно болезненный при прикосновении (и тоже опасный) электрический потенциал.

Читайте также:  Автоматический выключатель s804c c125

Кабели следует всегда подключать согласно цветовой маркировке (см. рисунок).

Что важно знать и помнить

Ток всегда течёт по линии наименьшего сопротивления. Поэтому категорически запрещается брать или касаться за провода левой и правой рукой (тогда будет парализована работа сердца, что приведён к почти мгновенной смерти).
Точно так же запрещается работать голыми руками, в неизолированной или влажной обуви, и так далее. И никогда нельзя брать провод в руку! Как только ток пойдёт через мышцы кисти, они резко сократятся, рука сожмётся в кулак, и вы просто не сможете выпустить этот провод, что, наверняка приведёт к травмам или даже смерти.

И, конечно, пользуйтесь инструментами с качественной исправной изоляцией на ручках.

Как правильно и безопасно подключать лампы

Регулярно в этих самых интернетах возникают вопросы, куда должна подходить фаза при подключении светильников.

  1. Лампочки меняются намного чаще, и отключенный выключатель надёжно изолирует опасный для жизни потенциал от люстр и других светильников.
  2. Замену часто производят совершенно не понимающие в электрике люди.
  3. При замене бывает необходимо протянуть контакты патрона, или поджать пружинку.
  4. Намного безопаснее пройдёт и замена самой люстры на новую.

С нулём и без нуля

А теперь подходим к самому главному: в чём отличие этих двух видов выключателей?

  • Выключатель «без нуля» — это самый обычный выключатель из тех, которые ставятся в каждый дом уже больше ста лет. К нему подходят всего 2 провода, первый из которых – всегда вход «фазы» (не забываем!), а второй уходит на светильник.
  • Выключатель «с нулём» — это относительное новшество. По логике подключения он больше похож на розетку, в которую вы вставляете лампу. В коробку с таким выключателем заходят минимум 3 провода: «ноль» (для питания самого выключателя), «фаза», и третий – выход «фазы» на светильник. Если выключатель двойной или тройной – то ещё на 1 или 2 провода больше.

По схеме «с нулём» запитываются обычно умные выключатели (чтобы работала их электронная начинка); по схеме «без нуля» — обычные «глупые» выключатели, или выключатели с питанием от батареек. Но всё чаще по схеме «без нуля» встречаются и умные выключатели с питанием от сети. Как же они работают? Ведь ток может проходить только при разности потенциалов и при наличии замкнутой цепи? Изюминка схемы в том, что параллельно лампе подключается специальная маленькая деталь («шунт»), которая обеспечивает прохождение крохотного, но достаточного для работы такого выключателя, тока.

Побочные эффекты

Увы, у выключателей «без нуля» они есть, и заметны, как правило, при отключенном освещении. Подробно эти эффекты и способы борьбы с ними описаны в отдельной статье Мерцание: выключатели с подсветкой и умные розетки. Поэтому просто коротко перечислим их: — неяркие периодические вспышки (или мерцание) ламп; — тихий звон/писк/зудение схемы выключателя. В обоих случаях это, скорее всего, решится подбором правильного шунта.

Также проблемы могут возникнуть, если «ноль» будет взят не от той же ветки, что «фаза» (особенно, если в вашем доме используются УЗО – специальные защитные устройства).

Кроме того, «безнулевые» по сообщениям в чате чуть больше подвержены проблемам (например, спонтанным включениям и выключениям света). Решения тоже довольно неожиданны: например, для ряда сенсорных выключателей необходимо выпаять кварц радиочастотной части схемы. Причём такую «доработку» советуют сами продавцы с Али.

Что выбрать?

Ответ прост: на ваш вкус, что больше подходит именно вам. Если же не можете решиться, что выбрать, то вот несколько доводов за каждый из вариантов.

  1. Если вы делаете или только задумали ремонт с заменой электропроводки – сразу прокладывайте кабели с нулевым проводом до выключателей.
    Во-первых, если вам захочется поставить рядом розетку (а такое нередко бывает) – не придётся штробить всю стену до распредкоробки.
    Во-вторых, это позволит легко использовать как выключатели «с нулём», так и различные WiFi-реле для коммутации различных нагрузок (и необязательно освещения). Кроме того, выключатели «с нулём» по понятным причинам работают более устойчиво.
    Немаловажный плюс – такие выключатели часто рассчитаны на более мощную нагрузку, и чуть умнее (например, они умеют считать потреблённую мощность).
  2. Если ремонт уже сделан (или вам просто не до него), а к выключателям подведены только «фаза» и вывод (выводы) на светильник (светильники) – то выбора нет, используйте выключатели «без нуля» от сети или на батарейке.
  3. Если электропитание в вашем регионе нестабильно – лучше всего использовать версию «без нуля» с питанием от батарейки.
    Дело в том, что оба вида «умных» выключателей потребляют (хоть и совсем немного) электроэнергии, и всегда подключены к сети (кроме батареечного варианта). А значит, они подвержены и нарушениям работы в сети (перепады питания – импульсные и статические, отключения электроэнергии), и могут сами пострадать от них.
    Как уменьшить этот риск, читайте в нашей статье Простая электрозащита в доме.

Источник