Меню

Сенсорные выключатели livolo доработка

Сенсорный выключатель света VL-C701R от Livolo с пультом дистанционного управления

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В одной из своих статей я рассказывал Вам про дистанционный выключатель света Сапфир-2503, управляемый, как в ручную, так и с пульта управления.

Но сегодня Ваше внимание я хотел бы остановить на сенсорном выключателе VL-C701R серии Сlassic от компании Livolo с аналогичными функциями. Правда, у данного выключателя есть свои особенности и преимущества перед тем же Сапфиром-2503, о которых я и расскажу Вам в рамках данной статьи.

Самое первое, что бросается в глаза, так это приятный внешний вид со стеклянной прозрачной панелью. Это, в принципе, и стало основополагающим аспектом при выборе данного выключателя.

Дело в том, что на кухонном фартуке подготовлено место для установки выключателя, с помощью которого будет управляться одна из групп освещения кухни. Там же будут размещены розетки для кухонной техники.

Фартук на кухне планируется установить из стекла, поэтому при выборе выключателя мне и хотелось найти что-то с оригинальным и интересным дизайном.

И тут на просторах Интернета мне на глаза попался обзор сенсорного выключателя от Livolo. Вот я и решил приобрести его, а почему бы и нет?! Заодно и с Вами поделюсь информацией, вдруг Вы тоже решите установить себе что-нибудь из данной продукции?!

Для начала приобрел один сенсорный выключатель VL-C701R серии Classic, чтобы на нем проверить его заявленные функции и характеристики, ведь выключатель производится в Китае, а тут, как Вы все знаете, можно ожидать различного рода сюрпризы.

Заказывал выключатель VL-C701R серии Classic в интернет-магазине Livolo (rulivolo.ru). Его стоимость на момент выхода статьи составила около 1130 рублей. Цены на площадке Алиэкспресс аналогичные, поэтому я и решил заказать именно здесь. Можете сами проверить! Из преимуществ я отметил бы следующее: русскоязычное описание товаров и поддержка при заказе, а также относительно быстрая доставка, которая в моем случае заняла чуть больше недели. С Китая (Алиэкспресс) пришлось бы ждать гораздо дольше.

  • VL — это обозначение бренда Livolo
  • C7 — серия (более модернизированная)
  • 01 — количество управляемых линий (одна)
  • R — радиоуправляемый (с пультом управления)
  • рабочее напряжение от 110 до 250 (В) частотой 50-60 (Гц)
  • максимальная мощность не более 1000 (Вт)
  • максимальный ток нагрузки не более 5 (А)
  • количество переключений — 100 тыс.
  • степень защиты корпуса IP20 (читайте про расшифровку всех кодов IP)
  • температура эксплуатации от -30°С до +70°С

Габаритные размеры: 80х80х40 (мм).

Получил выключатель я вот в таком картонном боксе, в котором размещались сразу две упаковки.

В одной упаковке находился сенсорный выключатель света VL-C701R с пультом управления VL-RMT-02 и руководством по эксплуатации (на англ. языке), а в другой — стеклянная панель.

Чем же данный выключатель так интересен?!

Как я уже говорил, это его внешний вид. По вкусу и цвету товарищей нет, но лично мне он нравится. По сравнению с тем же Сапфиром-2503 он смотрится гораздо интереснее и симпатичнее.

По цветовой гамме фон стеклянной панели выключателя можно заказать по своему усмотрению, правда выбор не особо огромен — всего 2 цвета: черный и белый.

С помощью сенсорного выключателя света VL-C701R можно управлять практически всеми типами ламп — это лампы накаливания, галогенные лампы, как на 220 (В), так и через понижающие трансформаторы 220/12 (В), компактные люминесцентные лампы КЛЛ, люминесцентные лампы дневного света, светодиодные лампы и светодиодные ленты.

Правда, есть один нюанс, который относится к светодиодным и люминесцентным лампам, а также к светодиодным лентам. Если их мощность будет составлять от 3 до 18 (Вт), то перечисленные лампы в выключенном положении выключателя могут все же мигать. Эта проблема решается уже известными методами, например, производитель рекомендует в таком случае установить параллельно лампе резистор номиналом 33 (кОм) мощностью 10 (Вт).

Сенсорный выключатель VL-C701R можно применять и не только для управления освещением — с таким же успехом к выходным контактам можно подключить другую нагрузку, например, привод жалюзей или ворот, вентилятор, обогреватель, электромагнитные клапаны для полива воды и прочие разные устройства. Естественно, что если подключаемая нагрузка превышает мощность выходных контактов выключателя, то в схему необходимо будет добавить контактор. Почитайте некоторые мои статьи о контакторах:

Внешне, сборка выключателя выглядит достаточно аккуратной и качественной. С обратной стороны корпус сенсорного выключателя VL-C701R выполнен из термостойкого пластика с латунными клеммами для подключения жил проводов и кабелей.

Подключение сенсорного выключателя VL-C701R

Подключается сенсорный выключатель VL-C701R по стандартной схеме, как обычный одноклавишный выключатель или диммер (светорегулятор).

Не нужно прокладывать никаких дополнительных жил проводов и кабелей (у некоторых сенсорных выключателей требуется отдельное питание 220 В) — сенсорный выключатель света VL-C701R устанавливается вместо обычного одноклавишного выключателя или диммера. Вот схема подключения сенсорного выключателя VL-C701R от Livolo.

На клемму L (In) подключаем приходящую фазу с распределительной коробки (на схеме провод красного цвета), а на клемму L1 (Load) — коммутирующую фазу (на схеме провод оранжевого цвета), которая уже пойдет на лампу или группу ламп.

Изначально я планировал установить сенсорный выключатель на фартуке кухни, но как показала практика, сделать это не возможно — о причинах я расскажу чуть ниже. Поэтому в качестве примера покажу установку выключателя для управления освещением в ванной комнате.

В ванной комнате должен был устанавливаться обычный двухклавишный выключатель: одна клавиша для управления освещением, а другая — вытяжным вентилятором ERA 4S ET с таймером. Но пока вентилятора в наличии нет, поэтому подключу к выключателю только группу освещения. В дальнейшем, возможно, на эту же группу подключу и управление вентилятором, ведь все равно он идет с таймером.

В моем примере электропроводка в квартире выполнена без распределительных коробок, поэтому питающий кабель ВВГнг (3х1,5) с квартирного щита заходит сразу в подрозетник. Второй кабель в подрозетнике — это отходящая линия на освещение, которая выполнена кабелем ВВГнг (3х1,5). Третий кабель для вытяжного вентилятора временно я оставил не задействованным.

Теперь нам осталось на клемму L (In) подключить приходящую фазу с квартирного щита, а на клемму L1 (Load) — подключить коммутирующую фазу отходящего кабеля на группу ламп. Нули и защитные проводники РЕ я соединил между собой, соответственно, там же в подрозетнике с помощью клемм Ваго серии 2273-244.

Читайте также:  Схема подключения проходного выключателя гира

Аккуратно уложил провода в подрозетнике и перехожу к установке выключателя. Применяемые подрозетники Hеgel КУ1201 имеют глубину 45 (мм), поэтому установить туда выключатель глубиной 33 (мм) и уложить все провода несколько проблематично. По мере возможности, используйте более углубленные подрозетники.

Установка выключателя VL-C701R

Крепится выключатель в стандартном по размеру подрозетнике исключительно на крепежных винтах (идут в комплекте), никаких распирающих лапок у него нет. Так что учтите это, если у Вас все еще установлены старые советские металлические подрозетники. Хотя не так уж долго и трудоемко заменить их на современные. Вот несколько статей на эти темы:

Ну или еще вариант, это модернизировать металлический подрозетник, как предложил мне один из читателей сайта.

Основание у выключателя выполнено из металла, что очень хорошо, т.к. у предыдущей серии С6 оно было пластиковым и при затяжке крепежных винтов нужно было не переусердствовать, иначе основание могло треснуть.

Расстояние между крепежными отверстиями составляет 60 (мм) — это стандартный размер для современных подрозетников.

Также металлическое основание позволяет воспользоваться при установке выключателя моим магнитным уровнем электрика Stabila Pocket Electric.

После установки основания выключателя крепим к нему стеклянную панель — она держится исключительно на защелках. Готово.

А вот так выключатель выступает от стены — не очень то уж и сильно и даже меньше, чем обычные выключатели.

А что делать, если Вы планируете установить в ряд несколько таких выключателей?!

Давайте посчитаем! Стандартное расстояние между центрами подрозетников составляет 71 (мм). Габаритный размер стеклянной панели сенсорного выключателя составляет 80 (мм). Таким образом, от центра до края стеклянной панели будет 40 (мм), что на 6 (мм) будет выступать за край нашего подрозетника, имеющего диаметр 68 (мм). Рядом установленный выключатель уже не установить, т.к. их края будут накладываться друг на друга. А это значит, что в один ряд установить такие выключатели в данном случае никак не получится.

Выход из ситуации следующий — это заранее увеличить расстояние между подрозетниками, т.е. вместо стандартного 71 (мм) сделать его 80 (мм). Вот такой вот нюанс.

Работа сенсорного выключателя света

Касаемся обведенной окружности пальцем руки (или ноги) и выключатель включается, при повторном касании — отключается. Внутри выключателя встроено электромагнитное реле, которое слегка слышно при коммутации.

Также не навязчиво и приятно для глаз выполнена подсветка выключателя, которую отчетливо видно в темное время суток или в слабо-освещенных местах. При включенном положении выключатель подсвечивается красным, а при отключенном — голубым, правда вот днем трудно определить — включен выключатель или нет.

Хотел бы отметить следующую особенность у выключателя. Если вдруг по каким-то причинам у Вас отключилась линия питания, то выключатель автоматически переходит в положение «отключено».

Настройка пульта дистанционного управления

Дистанционное управление выключателем осуществляется с помощью отдельного пульта управления (VL-RMT-02), а скорее даже пульта-брелка, который идет в стандартном комплекте поставки.

Пульт небольшой и компактный 40х25х15 (мм) с возможностью программирования несколько таких выключателей. Он имеет металлическую лицевую панель, а его кнопки защищены открывающейся защитной пластиковой шторкой.

Пульт работает на частоте 433,92 (МГц) от батарейки типа 27A/12 (В), которая, к сожалению, в комплект поставки не входит, так что пришлось покупать ее отдельно. Имейте это ввиду.

Для настройки пульта необходимо нажать и удержать кнопку сенсора на выключателе до того времени, пока он не издаст звуковой сигнал — по времени это примерно около 5 секунд.

Затем необходимо нажать на любую из трех (А, В или С) кнопок пульта (возьму для примера кнопку В) до появления повторного одинарного звукового сигнала.

Готово. Вот таким не сложным и незамысловатым действием мы сопрягли сенсорный выключатель и кнопку В пульта управления.

Кнопку D запрограммировать не получится. т.к. ее функция изначально запрограммирована на отключению всех трех выключателей (сенсоров), запрограммированных к кнопкам данного пульта.

Если хотите отвязать пульт управления от выключателя, то проведите аналогичные действия. Только при нажатии кнопки на ПУ появится не одинарный сигнал, а двойной.

Если хотите сбросить все настройки выключателя, то нажмите и удержите на сенсоре выключателе около 10 секунд. Все привязанные к данному выключателю пульты управления будут отключены.

Теперь проверим — все ли исправно работает?!

Нажимаем на кнопку В — выключатель включается. Нажимаем повторно на кнопку В — выключатель отключается.

Проверим другие кнопки на ПУ, которые мы не программировали. На другие кнопки пульт не реагирует, что и требовалось доказать.

Как я и говорил, с помощью одного ПУ можно управлять 3 выключателями (или же 3 сенсорами). Также один выключатель (сенсор) можно привязать одновременно к 8 разным пультам управления.

Хотел бы отметить то, что настройки выключателя и пульта управления сохраняются даже при отключении питания и отсутствии батарейки в пульте. А это очень важно!

Согласно заявленным характеристикам, дальность срабатывания пульта управления составляет 20 (м). Проверить на таком расстоянии в домашних условиях у меня возможности нет. Но из любой точки квартиры выключатель работает без проблем, хоть из-за стены, хоть из-за угла и т.п. Уточню, что все стены в квартире выполнены из гипсокартона. Как поведет себя выключатель при бетонных стенах — я сказать не могу.

Небольшая модернизация

1. Расширение чувствительности сенсора

Кто-то из Вас может возразить, что не совсем удобно целиться в маленькую кнопочку сенсора. Но это все решаемо! Один из радиолюбителей уже придумал, так называемый апгрейд данному выключателю, т.е. расширил его чувствительную зону и теперь целиться в маленькую «мишень» нет необходимости — выключатель будет срабатывать при прикосновении к любой точке стеклянной панели.

Сделать это не сложно. Свой экземпляр модернизировать я не буду, а приложу фото аналогичного сенсорного выключателя, только без радиоуправления.

Необходимо добраться до печатной платы выключателя и один кончик проводника припаять в указанное место.

Второй кончик проводника остается свободным (в воздухе), его лишь необходимо закрепить по периметру к основанию платы на клей, скотч и прочими удобными способами, как показано на фотографии ниже.

Теперь выключатель будет срабатывать при нажатии в любую точку стеклянной поверхности.

2. Привязка выключателя к ПК, планшету и телефону

На одном из форумов мне попался очень подробный пост о том, что данный выключатель можно привязать к контроллеру Arduino Uno, а это значит, что управлять выключателем теперь можно не только в ручную или с пульта дистанционного управления, но и прямо с компьютера, планшета, телефона и даже с помощью голосовых команд. Так что имейте это ввиду — с помощью такой возможности можно построить более насыщенную и «умную» систему управления освещением (и не только) своего дома или квартиры.

Читайте также:  Выключатель двери nissan note

Заключение

Пару слов скажу и о выявленных недостатках.

Заметил, что стеклянная панель несколько люфтит в посадочных защелках, но в пределах разумного. Также на стеклянной панели постоянно остаются отпечатки от пальцев. Больше из недостатков пока мне отметить нечего.

Как альтернатива выключателям с сенсорным и дистанционным управлением можно применить готовые устройства (контроллеры) на подобие тех, что устанавливаются в люстрах с дистанционным управлением, правда функционал у них будет гораздо меньше.

И уже по традиции, смотрите видео по материалам данной статьи:

Источник

Препарирование сенсорного выключателя LIVOLO.

От большинства подобных устройств эти выключатели отличает одна интересная особенность — они включаются в сеть по двухпроводной схеме, просто в разрыв цепи. При этом независимо от того замкнута цепь или нет его схема обеспечивает питанием микроконтроллер, радиомодуль, светодиоды и реле. Посмотрим как он устроен.

В качестве подопытного возьмём самую простую модель — с одной кнопкой и без радиомодуля.

Разбираем и видим такой бутерброд:

В середине верхней платы собственно площадка сенсора накрытая рассеивателем света от двух светодиодов.

Заправляет всем этим PIC16F690:

А вот и силовая часть:
(фото кликабельны)

Как видим сама плата рассчитана на полный фарш, но второе реле с обвязкой и радиомодуль не распаяны.

Теперь берём и заносим в таблицу позиционные обозначения элементов, типы корпусов, номиналы, маркировку. Выпаиваем и измеряем ёмкость smd конденсаторов. Далее вооружившись гуглом и знанием страны происхождения девайса пытаемся расшифровать маркировку активных элементов.
Чтобы проследить топологию платы выпаиваем все детали которые в этом мешают и вооружившись мультиметром в режиме прозвонки восстанавливаем схему по плате. Вопреки опасениям заняло это всего пару часов.

Схема получилась вот такая:
(схема в полном размере в прикреплённом файле)

Тут только нижняя плата и только те элементы которые распаяны на конкретном экземпляре.

Цветами отмечены:
красный — схема питания в режиме «ВЫКЛЮЧЕНО»
зелёный — схема питания в режиме «ВКЛЮЧЕНО»
желтый — линейный стабилизатор на 3 вольта для питания МК, радиомодуля и пищалки
синий — реле и его обвязка
серый — управление пищалкой
фиолетовым отмечены делители с помощью которых МК измеряет напряжения в разных участках схемы

Клеммы L, L1 те что выходят наружу, JP1 — разъём стыковки с верхней платой.

UPD:
Рассмотрим работу схемы питания при включеyной нагрузке, этот участок обозначен зелёным цветом. Обозначим напряжение на выходе этой схемы как V2.
Основным элементом в этой цепи является ОУ LM321, но в данном случае он работает как компаратор. На положительный вход ОУ поступает напряжение V2 за вычетом 12 вольт, которые падают на стабилитроне D17. На отрицательный вход поступает напряжение с выхода интегрального стабилизатора U1 через делитель R18, R30, этот делитель может быть включен или выключен транзистором Q3.
Работает схема так:
Предположим что напряжение V2 = 13 вольт. В этом случае на положительном входе ОУ напряжение 13В — 12В = 1В, на отрицательный врод через резистор R18 поступает 3В, т.к.на выходе ОУ низкий потенциал, Q3 закрыт и делитель не работает. Так как напряжение на положительном входе ОУ меньше чем на отрицательном, на выходе ОУ будет низкий уровень, Q4 при этом открыт и конденсатор С3 заряжается через диод D5.
Как только V2 превысит 15В напряжение на положительном входе ОУ также станет больше чем на орицательном, на выходе ОУ появится высокий уровень, который откроет транзистор Q3, в работу включится делитель R18, R30, напряжение на отрицательном входе ОУ при этом уменьшится с 3В до 2.1В. При этом также откроется Q4 и весь ток нагрузки потечёт через него.
Так как на отрицательном входе ОУ теперь 2.1В, то схема останется в таком состоянии до тех пор пока напряжение V2 не снизится до 14.1В, после чего весь цикл повторится.
При этом схема никак не синхронизируется с частотой сети и может вообще работать на постоянном токе, при соблюдении полярности.

Источник

Доработка выключателей Livolo для работы с малой нагрузкой

Еще о выключателях Ливоло.

Сенсорные радиоуправляемые выключатели Ливоло замечательны всем (ими можно прямо заменить обычный выключатель, они не требуют третьего провода, малым собственным потреблением, наличием радиоуправления, широким ассортиментом), кроме одного – плохо или совсем не работают с малой нагрузкой типа экономичных светодиодных ламп (менее 15 ватт) и с устройствами плавного зажигания ламп накаливания.

Об этом прямо написано в спецификации выключателей. Ливоло предлагает дополнительный блочок для устранения проблемы (VL-PJ01).
Казалось бы все хорошо, но дополнительный блок стоит денег и будучи подключенным параллельно осветительному прибору очевидно кушает дополнительное электричество. Уменьшая этим экономию от применения светодиодного устройства и уменьшая надежность работы системы. По сути, дополнительная емкость создает дополнительную мощность потребления, хотя и реактивную.
Я этот дополнительный блочок в руках не держал, но полагаю, что внутри него установлен конденсатор типа Х2 емкостью 470 или 680 нанофарад. Почему типа Х2? Надо, чтобы система была защишена от случайного пробоя этой емкости, а конденсаторы типа Х2 как раз сделаны так, чтобы самовосстанавливаться после пробоя.
Минусом такого решения являются появление дополнительной реактивной составляющей в потреблении лампы, наличие дополнительного элемента в высоковольтной цепи и очевидные неудобства установки дополнительного элемента где-то в светильнике. У меня например в ванной и туалете стоят светодиодные лампы мощностью 8 ватт и патроны вмурованы в стену. Единственное неразрушающее решение – использование переходников с контактными гнездами. В качестве основы я использовал купленные в Лерое переходники по 22 р. К сожалению качество их было совершенно неудволетворительным, металл ввертной части напоминал фольгу и вел себя соответственно – при вворачивании деформировался. Я использовал ввертную часть от обычной еще советской лампы накаливания. Разбил ее, очистил от стекла и пайкой и термоклеем собрал в единую конструкцию:

Решение вполне работоспособно, но имеет очевидные минусы, перечислю их еще раз:
— наличие конденсатора в цепи приводит к появлению реактивного тока
— внешний вид конструкции странен…

Читайте также:  Энергосберегающие лампы для работы с выключателями с подсветкой

Поэтому я задумался, а что собственно мешает выключателю коммутировать малые нагрузки?
Я исследовал схему, снятую и выложенную товарищем mChel(http://we.easyelectronics.ru/Shematech/preparirovanie-sensornogo-vyklyuchatelya-livolo.html).
Позволю себе положить копию этой схемы тут:

Я собрал тестовый стенд и понаблюдал за поведением выключателя с малой нагрузкой.
Выключатель с малой нагрузкой при попытке включить свет щелкает и почти тут же отпускает реле. Если выключатель двухлинейный (т.е. может коммутировать две нагрузки), то при включении штатной нагрузки сначала и малой потом – будет работать совершенно нормально. Если включить большую нагрузку, потом малую и выключить большую – малая останется работать.
Т.е. собственно схема питания реле вполне может обеспечивать реле нормальным питанием во включенном состоянии. Эта часть на схеме mChel выделена зеленым.
Реле не хватает питания в переходном режиме – когда пришла команда на включение реле, оно замкнулось, схема выключателя должна перейти на питание от зеленой части, но пока нагрузка не заработала (светодиодная лампа включается с заметным запаздыванием, имхо около 400 мс, блок плавного зажигания ламп накаливания имеет задержку около 2000 мс) – реле должно питаться энергией, запасенной в конденсаторе С6 (330 мкф на 25 вольт). Этой энергии очевидно не хватает.

ВНИМАНИЕ! Схема выключателя имеет гальванический контакт с сетью 220 вольт. Все работы со схемой выключателя можно производить только при полном обесточивании схемы – т.е. оба провода от сети должны быть отключены. Несоблюдение правил техники безопасности может повредить вашему здоровью.

Первое решение – поставить в параллель этому конденсатору емкость побольше, я применил 1000 мкф на 35 вольт. Эффект любопытный — система не включается вовсе. Синий светодиод разгорается, но и только – на касание сенсора реакции нет, реле не срабатывает. Отключив питание тестовой схемы на короткий интервал можно иногда добиться включения системы и далее она нормально работает. А иногда начинает мигать синим светодиодом, циклически повторяя какую-то фразу.
Я сделал вывод, что не стартует микропроцессор. Изучение мануала по процессору Microchip 16F690 подтвердило мое предположение – система Power on Reset нормально стартует систему при скорости нарастания напряжения питания не менее указанной в табл 17.1

Таким образом, имеем два граничных значения – при емкости фильтра по питанию в 330 мкф энергии мало, а при 1330 (330+1000) мкф – скорость нарастания напряжения питания мала и процессор не стартует.
Рядом последовательных приближений я определил, что для выключателя, коммутирующего светодиодную лампу мощностью 8 ватт достаточно емкости в 220 мкф дополнительно.
А для коммутации ламп накаливания с замедлителем старта потребовалось поставить дополнительно емкость в 680 мкф.

Мне повезло и решение нашлось — и емкости достаточно для питания реле пока нагрузка выходит на рабочий режим и скорость нарастания напряжения питания достаточна для запуска процессора.
Если бы не повезло — то следующей идеей стала бы установка динистора на малое напряжение на входе LDO стабилизатора U1. Думаю, динистора на 8-10 вольт было бы достаточно. Динистор — это прибор, который резко включается, когда напряжение на выводах станосится более порогового и далее остается во включенном состоянии, пока ток через него не станет менее тока удержания.

Дополнительный конденсатор я установил внутри выключателя между платами.

Там вполне достаточно места и требуется минимальный демонтаж для доработки – надо снять стеклянную пластину и вытащить верхнюю плату. Далее припаиваем дополнительный конденсатор, тщательно осматриваем место монтажа, убеждаемся, что пайка сделана чисто, соплей на соседние элементы нет, собираем все в обратной последовательности:

После установки дополнительной емкости после подачи питания в первый раз выключатель начинает реагировать на сенсоры с заметным запаздыванием – примерно 40-60 секунд. Нормальной работе это не мешает, поскольку происходит только после подачи питания один раз. Видимо программа в процессоре меряет напряжение питания и выходит на штатную работу только после выхода питания в норму.
Дополнительный конденсатор я обернул несколькими слоями черной изоленты, к выводам припаяны короткие провода МГТФ, дополнительно защищенные термоусадкой соответствующего цвета (синий минус, красный плюс). На плате Ливоло выводы конденсатора С6 расположены так: внизу плюс, вверху минус.

Если ставить дополнительный конденсатор до монтажа в коробку, то простор для размещения емкости гораздо больше.
В однолинейном выключателя можно разместить дополнительный конденсатор на месте отсутствующего второго реле.

Можно заменить конденсатор на плате на бОльший (он будет длиннее) и проделать отверстие в черном пластиковом корпусе, в обычной установочной коробке достаточно места.
В принципе, есть место и между корпусом выключателя и электроустановочной коробкой.

И в заключение напоминаю – эта схема имеет гальванический контакт с элетросетью 220 вольт. Все изменения, сборку, разборку проводите всегда с полным отключением от электросети.

Источник



Сенсорные выключатели livolo доработка

Сообщение zoz » Сб фев 03, 2018 2:57 am

Это отдельный мк attiny85 + 433МГц передатчик, который отсылает состояние реле в момент его переключения.
Потребление тока до 5-7мА, что дает возможность добавить такой модуль в любой радио выключатель.
Я «издевался» над нонейм выключателем по схемотехнике очень похож на Sesoo.

Естественно для управление этим выключателем нужен 433МГц шлюз (броадлинк или самодельный, например на esp8266)

Я использовал модуль от digispark attiny85, он со своим загрузчиком и можно шить сразу по юсб без программатора, прогой Arduino.
по хорошему нужно использовать голый мк attiny85, потому что загрузчик digispark работает на максимальной частоте и потребляет 12мА в течении первых 3 сек после включения.

Сам выключатель нужно «обучить» радио командам включения и выключения.

Поключение:
В нагрузку (в люстру) обязательно параллельно добавить конденсатор (у меня шел в комплекте 0.1мкФ 275В).
В схему выключателя нужно допаять конденсатор у меня вышло 2шт х 220мкФ, если еще добавлял то выключатель переставал работать (нужно подбирать оптимальный вариант).
после этого схема выключателя давала ток

C выключателя берем 5В для питания передатчика 433 (у Livolo 12В)
3В после стабилизатора берем для attiny85 (см.фото)
1pin attiny85 — сигнал на передатчик.
2pin attiny85 — состояние реле взял после транзистора с ножки оптотапары.

ВНИМАНИЕ вы будете работать с сетью 220В, отключайте все перед тем как паять.

После месяца тестов и отладки прошивки сделал еще таких два модуля и добавил их к простым радиореле которые стоят в люстрах.

Источник