Меню

Сколько витков провода для катушки металлоискателя

Самодельная катушка для импульсного металлоискателя

Решил собрать свой первый импульсный металлоискатель Clone PI-W и, вот, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. А так как в настоящее время я испытываю некоторые финансовые затруднения, то передо мной стояла непростая задача — сделать катушку самому из максимально дешевых материалов.

Катушка для импульсника своими руками

Забегая вперед, сразу скажу, что с задачей я справился. В итоге у меня получился вот такой датчик:

Кстати говоря, получившаяся катушка-кольцо отлично подойдет не только для Clone, но и практически для любого другого импульсника (Кощей, Tracker, Пират).

Далее я расскажу, как сделать поисковую катушку для металлоискателя своими руками, потратив на это менее 500 рублей.

Рассказывать буду очень подробно, так как дъявол зачастую кроется в деталях. Тем более, что коротких историй изготовления катушек в инете пруд пруди (типо, берем вот это, тут отрезаем, обматываем, склеиваем и готово!) А начинаешь делать сам и оказывается, что о самом важном упомянули вскользь, а кое о чем вообще забыли сказать. И получается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.

Здесь такого не будет. Готовы? Поехали!

Задумка

Проще всего для самостоятельного изготовления мне показалась такая конструкция: берем диск из листового материала толщиной

4-6 мм. Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).

Затем к этому блинчику с обоих сторон приклеиваем два диска чуть большего диаметра, чтобы получилась как бы шпулька для намотки проволоки. Т.е. такая сильно увеличенная по диаметру, но сплюснутая по высоте катушка.

Каркас катушки металлодетектора

Для наглядности попробую изобразить это на чертеже:

Надеюсь, основная задумка ясна. Просто три диска, склеенные между собой по всей площади.

Выбор материала

В качестве материала я планировал взять оргстекло. Оно отлично обрабатывается и клеится дихлорэтаном. Но, к сожалению, так и не смог найти его забесплатно.

Всякие колхозные материалы типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п. я сразу отбросил, как непригодные. Хотелось чего-то прочного, долговечного и желательно водонепроницаемого.

И тогда мой взор обратился к стеклоткани.

Ни для кого не секрет, что из стеклоткани (или из стекломата, стеклохолста) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для автомобилей. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного отвердения. Получается прочный, водостойкий, легкообратываемый материал. А это как раз то, что нам нужно.

Итак, нам нужно сделать три блинчика и уши для крепления штанги.

Изготовление отдельных частей

Блины №1 и №2

Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5.5 мм нужно взять 18 слоев стеклоткани. Чтобы снизить расход эпоксидки, стеклоткань лучше заранее нарезать кружочками требуемого диаметра.

Для диска диаметром 21 см как раз хватило 100 мл эпоксидной смолы.

Делаем катушку металлоискателя

Каждый слой нужно тщательно промазать, а затем всю стопку положить под пресс. Чем больше будет давление, тем лучше — лишняя смола выдавится, масса конечного изделия станет чуточку меньше, а прочность чуточку больше. Я нагрузил сверху примерно сотню килограмм и оставил до утра. На следующий день получился вот такой блинчик:

Сколько весит катушка металлоискателя

Это самая массивная часть будущей катушки. Весит он — будь здоров!

Потом расскажу, как за счет этой запчасти можно будет ощутимо снизить массу готового датчика.

Точно таким же образом был сделан диск диаметром 23 см и толщиной 1.5 мм. Его масса — 89 г.

Блин №3

Часть самодельной катушки

Третий диск клеить не пришлось. В моем распоряжении оказался лист стеклотекстолита подходящего размера и толщины. Это была печатная плата от какого-то древнего устройства:

К великому сожалению, плата была с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить какое-то время на их высверливание.

Вес датчика

Я решил, что это будет верхний диск, поэтому проделал в нем отверстие под ввод кабеля.

Уши для штанги

Заготовки ушей для крепления к штанге

Остатков текстолита как раз хватило на уши для крепления корпуса датчика к штанге. Выпилил по два кусочка на каждое ухо (чтобы было прочно!)

Кронштейны для штанги

В ушах надо сразу же просверлить отверстия под пластиковый болт, так как потом будет очень неудобно этим заниматься.

Кстати, это крепежный болт для стульчака унитаза.

Итак, все составляющие нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забыть завести внутрь кабель.

Сборка в одно целое

Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки — этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.Делаем катушку своими рукамиИзготовление датчика металлодетектораЛишняя смола

Монтаж ушей

Пропилы для ушей

С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:

Скосы

Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:

Как лучше закрепить уши на катушке металлоискателя

Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному.

Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения.

По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.

Приклеиваем уши

В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:

Уши с обратной стороны

После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:

Стачиваем наждачкой все лишнее

Ввод кабеля

Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:Пропилы под проводаСоединительный кабель датчика

Читайте также:  Оплетка для провода металл

Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:

Конечно, если бы у меня был нормальный гермоввод, то было бы гораздо лучше, но. и так сойдет.

Оставалось приклеить третий блин (донышко).

Доделываем каркас

Донышко приклеено

Чтобы приклеить третий блинчик потребовалось несколько миллилитров бокситки и пару часов времени на то, чтобы все схватилось. Вот результат:Таким образом, я получил жесткий и прочный каркас, полностью подготовленный для намотки провода.

Герметизация обмотки

Сколько надо провода для катушки

В качестве обмоточного провода был использован медный эмалированный провод диаметром 0.71 мм. После намотки 27 витков, датчик потяжелел еще на 65 грамм:

Теперь обмотку надо было как-то законопатить. В качестве замазки применил смесь эпоксидной смолы и мелко нарезанного стекловолокна (узнал про этот суперский рецепт из этой статьи).

Рубленное стекловолокно

Короче, настругал немного стеклоткани:

Эпоксидная шпатлевка своими руками

и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:

Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после застывания обеспечивают повышенную прочность клеевого шва.

Уплотняем замазку

Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:

Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.

После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.

Облегчайзинг

Как облегчить катушку металлоискателя

Чтобы уменьшить вес катушки, было решено выпилить некоторые участки конструкции:

Данная манипуляция позволила скинуть 168 грамм лишнего веса. При этом прочность датчика практически не уменьшилась, в чем можно убедиться благодаря данному видео:

Облегчение катушки

Теперь задним умом понимаю, как можно было изготовить катушку еще немного легче. Для этого надо было заранее наделать больших отверстий в среднем блинчике (перед тем, как все склеивать). Что-то типа такого:

Пустоты внутри конструкции почти не сказались бы на прочности, но зато снизили бы общую массу еще грамм на 20-30. Сейчас, конечно, уже поздняк метаться, но на будущее учту.

Еще один путь облегчения конструкции датчика — уменьшить ширину наружного кольца (где уложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, это можно сделать и сейчас, но пока нет такой необходимости.

Финишная окраска

Нашел отличную краску для стеклотекстолита и изделий из стекловолокна — эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета. Так как вся конструкция моего датчика изготовлена на основе бокситки, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и ляжет как родная.

В качестве красителя черного цвета применил алкидную эмаль ПФ-115, добавляя ее до получения нужной укрывистости.

Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, а выглядит так, будто изделие обмакнули в жидкий пластик:Жидкий пластик (красим катушку металлоискателя)Катушка импульсного металлоискателя своими руками

При этом цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.

Масса катушки металлоискателя

Итоговая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски — 407 г

Кабель отдельно весит

Проверка

После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, надо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверки — тестером измерить сопротивление обмотки, которое в норме должно быть очень низким (максимум 2.5 Ома).

В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0.9 Ом.

К сожалению, таким простым способом не получится выявить межвитковое замыкание, поэтому приходится рассчитывать на свою аккуратность при намотке. Замыкание, если оно есть, сразу же проявит себя после запуска схемы — металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.

Заключение

Итак, считаю, что поставленная задача была выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водостойкую и не слишком тяжелую катушку из самых бросовых материалов. Список расходов:

  • Лист стеклотекстолита 27 х 25 см — бесплатно;
  • Лист стеклоткани, 2 х 0.7 м — бесплатно;
  • Эпоксидная смола, 200 г — 120 руб;
  • Эмаль ПФ-115, черная, 0.4 кг — 72 руб;
  • Намоточный провод ПЭТВ-2 0.71 мм, 100 г — 250 руб;
  • Соединительный кабель ПВС 2х1.5 (2 метра) — 46 руб;
  • Кабельный ввод — бесплатно.

Теперь передо мной стоит задача изготовления точно такой же нищебродской штанги. Но это уже совсем другая история.

Источник

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ: О КАТУШКАХ

Изготовление хорошей катушки

Обычно катушки металлоискателей мотают «внавал» на какой-либо оправке – кастрюле, банке и т.д. подходящего диаметра. Затем обматывают изолентой, экранирующей фольгой и снова изолентой. Такие катушки не обладают необходимой жесткостью конструкции и стабильностью, очень чувствительны к малейшей деформации и сильно меняют частоту даже при простом сдавливании пальцами! Металлоискатель с такой катушкой придется то и дело подстраивать и от ручки-регулятора ваши пальцы будут постоянно в больших болючих мозолях:). Часто рекомендуют такую катушку «залить эпоксидкой», но куда ее, эпоксидку, заливать, если катушка бескаркасная. Могу предложить простой и легкий способ изготовления качественной катушки, герметичной и стойкой ко всякого рода внешним воздействиям, обладающей достаточной жесткостью конструкции и, к тому же, обеспечивающей простое крепление к палке-штанге без всяких кронштейнов.

Для каркаса катушки можно сделать, используя пластиковой короб (кабель-канал) подходящего сечения. Например, для 80 – 100 витков провода сечением 0,3…0,5 мм вполне подойдет короб сечением 15 Х 10 и меньше, в зависимости от сечения вашего конкретного провода для намотки. В качестве намоточного провода подойдет одножильный медный провод для слаботочных электрических цепей, продается в бухтах, типа CQR, КСПВ и т.д. Это медный нелуженый провод в полихлорвиниловой изоляции. Кабель может содержать от 2-х и более одножильных проводов сечением 0,3 … 0,5 мм в изоляции разных цветов. Снимаем внешнюю оболочку кабеля и получаем несколько нужных проводов. Такой провод удобен тем, что исключает возможность короткого замыкания витков при некачественной изоляции (как в случае провода с лаковой изоляцией марок ПЭЛ или ПЭВ, где мелкие ее повреждения на глаз не видны). Чтобы определить, какой длины должен быть провод для намотки катушки, нужно длину окружности катушки умножить на количество ее витков и оставить небольшой запас для выводов. Если нет отрезка провода нужной длины, можно сделать намотку из нескольких отрезков проводов, концы которых хорошо пропаять друг с другом и тщательно заизолировать изолентой или при помощи термоусадочной трубки.

Читайте также:  Как рассчитать удельное сопротивление провода

Изготовление хорошей катушки металлоискателя

Снимаем крышку с кабельного канала и надрезаем боковые стенки острым ножом через 1 … 2 см:

Снимаем крышку с кабельного канала

После этого кабель-канал легко может обогнуть цилиндрическую поверхность нужного диаметра (банку, кастрюли и др.), соответственно диаметру катушки металлоискателя. Концы каб.-канала склеиваются при этом между собой и получается цилиндрический каркас с бортиками. На такой каркас нетрудно намотать нужное количество витков провода и промазать их, например, лаком, эпоксидкой, или залить все герметиком.

получается цилиндрический каркас с бортиками

Сверху каркас с проводом закрывается крышкой каб.-канала. Если бортики этой крышки невысокие (это зависит от размера и типа короба), то боковые надрезы на ней можно не делать, потому что она итак достаточно хорошо гнется. Выходные концы катушки выводятся наружу рядом друг с другом.

Сверху каркас с проводом закрывается крышкой

Таким образом получается герметичная катушка с хорошей жесткостью конструкции. Все острые края, выступы и неровности каб.-канала следует выровнять при помощи наждачной бумаги или же обмотать слоем изоленты.

получается герметичная катушка с хорошей жесткостью конструкции

После проверки катушки на работоспособность (это можно сделать, подключив катушку даже без экрана к вашему металлоискателю по наличию генерации), заливки ее клеем или герметиком и механической обработки неровностей, следует сделать экран. Для этого берется фольга от электролитических конденсаторов или пищевая фольга из магазина, которая нарезается на полосы шириной 1,5 … 2 см. Фольга наматывается вокруг катушки плотно, без зазоров, внахлест. Между концами фольги в месте выводов катушки нужно оставить зазор 1 . 1,5 см, иначе образуется короткозамкнутый виток и катушка работать не будет. Концы фольги следует закрепить клеем. Затем сверху фольга обматывается по всей длине любым луженым проводом (без изоляции) по спирали, с шагом около 1 см. Провод обязательно должен быть луженым, иначе может иметь место несовместимый контакт металлов (алюминий-медь). Один из концов этого провода будет являться общим проводом катушки (GND).

Потом вся катушка обматывается двумя-тремя слоями изоленты для защиты фольги-экрана от механических повреждений.

Настройка катушки металлоискателя

Настройка катушки на нужную частоту заключается в подборе конденсаторов, которые вместе с катушкой образуют колебательный контур:

Настройка катушки металлоискателя

Реальная индуктивность катушки, как правило, не соответствует ее расчетному значению, поэтому добиться нужной частоты контура можно подбором соответствующих конденсаторов. Для облегчения подбора этих конденсаторов удобно сделать так называемый «магазин емкостей». Для этого можно взять подходящий переключатель, например типа П2К на 5 … 10 кнопок (или несколько таких переключателей с меньшим количеством кнопок), с зависимой или независимой фиксацией (все равно, главное, чтобы была возможность включать несколько кнопок одновременно). Чем больше будет кнопок на вашем переключателе, тем, соответственно, большее количество емкостей можно включить в «магазин». Схема простая и приведена ниже. Весь монтаж навесной, конденсаторы паяются прямо к выводам кнопок.

магазин емкостей - схема

магазин емкостей

Здесь приведен пример для подбора конденсаторов последовательного колебательного контура (два конденсатора + катушка) с емкостями около 5600 пФ. Переключая кнопки можно задействовать разные емкости, указанные на соответствующей кнопке. Кроме того, включая одновременно несколько кнопок, можно получить суммарные емкости. Например если одновременном нажать кнопки 3 и 4 получим суммарные емкости 5610 пФ (5100 + 510), а при нажатии 3 и 5 – 5950 пФ (5100 + 850). Таким образом можно создать необходимый набор емкостей для точного подбора нужной частоты настройки контура. Выбирать емкости конденсаторов в «магазине емкостей» нужно исходя из тех значений, которые даны в вашей схеме металлоискателя. На примере, который здесь дан, емкости конденсаторов по схеме указаны 5600пФ. Поэтому в «магазин» первым делом включены, конечно, эти емкости. Ну а далее берите емкости с меньшими номиналами ( 4700, 4300, 3900 пФ например), и совсем небольшими (100, 300, 470, 1000 пФ) для более точного подбора. Таким образом вы сможете простым переключением кнопок и их комбинацией получить очень широкий диапазон емкостей и настроить катушку на требуемую частоту. Ну а затем останется только подобрать конденсаторы с емкостью, равной той, какая получилась у вас в результате на «магазине емкостей». Конденсаторы с такой емкостью и следует ставить в рабочую схему. Следует иметь в виду, что при подборе емкостей сам «магазин» нужно подключать к металлоискателю именно тем проводом/кабелем, который и будет в дальнейшем использоваться, а провода подключения «магазина» к катушке нужно сделать как можно короче! Потому что все провода имеют еще и свою емкость.

Для параллельного контура (один конденсатор + катушка) достаточно будет использовать в «магазине», соответственно, и по одному конденсатору на каждый номинал. Конденсаторы после их подбора лучше припаять прямо на выводы катушки, для чего удобно сделать небольшую монтажную пластинку из фольгированного текстолита и закрепить ее на штанге рядом с катушкой либо на самой катушке:

сделать небольшую монтажную пластинку из фольгированного текстолита

В следующей статье мы рассмотрим методы улучшения стабильности питания и повышении громкости сигнала в наушниках. Автор — В. Барышев

Источник



Как пересчитать витки катушек и емкости под свой датчик

Все-таки накипело, решил написать короткую статью — методичку по пересчету витков. Итак, у нас есть проверенные данные «идеального» датчика, скажем, с этого сайта =) Требуется получить намоточные данные для датчика такого-же типа (это важно!), но другого размера и/или на другую частоту. Можно долго нудеть по форумам и ждать не всегда правильного ответа. Это если ты совсем не алё.. А можно посчитать самому, благо для этого нужен лишь калькулятор, который у тебя априори есть, полчаса (от силы!) времени и IQ выше нуля. Подразумевается, что считать ты умеешь и вообще начальную школу кое-как закончил =)

Читайте также:  Пучок проводов 4 буквы

Для пересчета нужны исходные данные «идеального» датчика, а именно: диаметр (для круглого, для остальных форм догадаетесь самостоятельно) в сантиметрах, рабочая частота в Гц или кГц, число витков обмоток ТХ и RX в штуках. Не помешают также желаемый размер своего датчика (в сантиметрах), желаемая рабочая частота в Гц или кГц. Витки мы посчитаем, про емкости скажу потом.

Сначала вводная. Владеющих вопросом прошу не комментировать, объяснения для «чайников». Цитирую сам себя:

Если подумать, то «сила» сигнала от цели определяется его энергией, которая при неизменном облучающем поле всегда условно одинакова. Сигнал от цели, как ЭМ-волна от точечного источника (мы полагаем, что интересная цель — мелкая), распространяется примерно одинаково во все стороны. Соответственно, при одинаковом расстоянии катушки до цели (при прочих равных), определяющим параметром приемной катушки, обеспечивающим максимальный «захват» энергии отклика будет площадь приемной катушки. Чем больше площадь — тем больше энергии, «сильней» отклик. В катушке энергия поля преобразуется в ЭДС (напряжение), уровень которого зависит (при неизменной энергии) уже от числа витков. С другой стороны, слишком большое напряжение отклика нам не нужно, ведь металлодетектор очень чувствительный прибор. А при увеличении числа витков растет и наведенное внешними не нужными сигналами напряжение, которое мешает.

Вывод: для каждого типоразмера приемной катушки существует оптимальное число витков, ниже которого падает чувствительность, а выше — начинают расти шумы, но значительно медленней, чем падает чуйка при «недомоте» (потому что источники этих внешних шумов сильно дальше, чем нужный нам отклик). Поэтому, если хотите прикинуть свой датчик — берите любые проверенные данные (например мои) катушек, считайте площади и пропорционально квадратному корню из их отношения меняйте число витков, делая запас в плюс от 1 до 5 процентов (примерно) — тогда полюбому попадете вблизи оптимума. Принцип прост: чем больше площадь датчика — тем меньше витков.

Однако пересчет по площадям верен для приблизительно одинаковых частот, плюс-минус 1 килогерц условно. Если частоты сильно разные, то после пересчета по площади надо сделать поправку на частоту, взять отношение частот и извлечь из него корень 3-й степени. Полученное число будет коэффициентом, на который надо поделить полученное пересчетом по площадям число витков, по принципу: выше частота — меньше витков.

Пример пересчета витков датчика

Допустим, есть описание идеального датчика. Диаметром 28см, на 7кГц, число витков РХ — 215. А мы хотим 15см и на 15кГц.

  1. Считаем сначала площади, Sидеального = (Pi*28*28)/4 = 615кв.см. (округлили). Sнашего = 176кв. см. Находим отношение площадей, N=615/176= грубо 3,5. Извлекаем квадратный корень из отношения, получилось 1,87. Итак, если бы мы хотели наш датчик сделать примерно на ту же частоту (от 6 до 8 кГц), число витков приемной катушки (минимальное) было бы = 215*1,87 = 402. Можно взять для верности 410. Индуктивность полученной катушки должна получиться приблизительно такая же, как у эталонной. Можно считать витки через индуктивности, но полагаю, что измеритель индуктивности есть далеко не у всех.
  2. Но мы то хотели на 15 кГц, поэтому считаем еще и отношение частот, Nчастот = 15/7 = 2,14. Извлекаем корень 3й степени (возводим в степень 1/3, так легче на калькуляторе виндовом считать), получилось округленно 1,29. Частота у нас выше, поэтому витки надо убавить. Правильное минимальное число витков будет 410/1,29 = 318. Для верности берем 330 (каждому!) и наслаждаемся. Витки ТХ можно пересчитать так же, и потом посчитать емкость для нужной частоты.
  3. Контурные емкости пересчитать тоже просто. Для примерно одинаковой рабочей частоты их можно и не пересчитывать. Если частота сильно отличается, берем уже вычисленное значение корня третьей степени из отношения частот, у нас это 1,29 и возводим в квадрат. Получили 1,66, назовем это коэффициент индуктивности. Теперь берем вычисленное ранее отношение рабочих частот, у нас это 2,14 и делим на коэффициент индуктивности (это если нужная нам частота выше «идеальной». Если ниже — 2,14 надо умножить на коэффициент индуктивности), у нас это 1,66. Получается 2,14/1,66 = 1,29. Полученное число назовем коэффициентом емкости.
  4. Последний шаг: считаем емкость нашего датчика. Если частота нашего датчика должна быть выше «идеальной» — значение «идеальной» емкости делим на коэффициент емкости (если нужная частота ниже «идеальной» — соответственно, умножаем). Это как раз наш пример, пусть в «идеальном» датчике емкость RX (напомню, мы в этом примере считаем все для RX) была 47нФ, делим ее на коэффициент емкости 1,29, получили 36,5 нФ.

Все, для желаемого датчика ДД15 на частоту 15 кГц данные контура RX таковы: 330 витков провода 0,18 (любой от 0,15 до 0,22мм), емкость 33 нФ + 3600 пФ (параллельно). Для ТХ считается по аналогии.

Напоминаю, это приблизительный (но дающий хорошо повторяемые результаты) расчет на основании типовых зависимостей и правильных исходных данных. Начинать пересчет лучше все-таки с ТХ, потому как можно с помощью Квазара посмотреть полученную резонансную частоту и при необходимости внести поправки.

Для особо ленивых написал считалку в Excel, пользуйтесь! СКАЧАТЬ ФАЙЛ XLS

Если кто нашел ошибки — прошу написать через форму обратной связи, спасибо!

Источник